9/27 Day 10 吐魯番
9/28 Day 11 烏魯木齊
從甘肅省邊境的柳園到新疆的吐魯蕃共需要七個小時的車程，
橫跨690公里，是這趟旅程中最長的一段路，
這一天我並沒有訂旅館，就讓臥鋪火車成為我的旅館。
凌晨時分我搭上這輛遠從上海而來，前往伊寧的列車，
上海到伊寧，這究竟是多麼遙遠的概念！
這次仍然是上鋪，而且一如往常的的狹窄，但我還是沉沉睡去...
直到被列車服務員的聲音所驚醒，將口袋中的臥鋪證再換回車票，
服務員好心的提醒我「別睡了，列車很快要到站了」。
票面到站時間是上午七點02分，現在是六點40，的確是快到了，
可是為什麼車窗外仍是黑壓壓的一片呢？
現在仍然是秋天，沒道理六點多還沒有天亮阿。
直到下車七點了，天仍然沒有亮，但是我已經想到答案了：
這趟七小時的火車，我其實已經跨過一個時區了，
但是新疆的時間並沒有因此而調整，仍然是跟著首都北京在同一個時區，
如果從網路上找尋時區的地圖會發現新疆是從中國突出去的一大塊，
才會形成像是這樣快八點天才朦朦亮的情形。
但是這樣"統一"的時間真的很不好用，
新疆人都會默默的把手錶往後調兩小時生活，
八點多走到街上，那是什麼店都不會開的。
吐魯番的火車站離市區又是靠背的遠，
跟幾個人一起分計程車的錢又是一筆開銷，
好處是人不用自己湊司機會幫你湊，
到達市區的時候天已經完全亮了。
今天是繼張掖之後，第二度參加包車套裝行程，
一輛小巴搭了七八個人準備出發，
但是讓我驚訝的，是坐在最後方的四個青年男女，
傳來不停嬉笑的聲音，但是說的話我完全聽不懂。
猛然一回頭，那四位青年五官非常深隧，鼻子高挺，
看起來...完全就像是外國人，或者有點像印度人。
他們可不是外國來的觀光客，他們是新疆土生土長的維吾爾族人，
這是從高中自地理課本讀過之後，第一次真的見到維吾爾人，
原來他們長的和漢人是如此的不同，語言文字也大相逕庭。
維吾爾族約占新疆人口的一半，比漢族還多，
在吐魯蕃，維吾爾族更是占了七成，呈現另外一種風情。
包車司機本身也是維吾爾人，會講一些不甚流利的中文，
同行的成員還包括一位獨自旅行的北京婆婆、
一位扛著大砲喜愛攝影的大叔、
兩位正在讀大學的小情侶、
還有一對從烏魯木齊來的未婚夫妻。
車上響著大聲而熱鬧的維吾爾流行歌，
後面的維吾爾青年不時大聲附和，
廂型車帶著我們到交河故城、火燄山、坎兒井、
千佛洞、葡萄溝、蘇公塔等景點。
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| 交河故城，灰飛煙滅的國度 |
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| 蘇公塔的建築有異國特色 |
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| 古樸而美麗的塔身 |
包車比起大眾運輸工具要貴上許多，
去的景點又多，每個點停留的時間很短，
中國的景點門票又是特別的貴，一天下來可要花上數百塊人民幣！
於是有很多沒興趣的景點就過門而不入了。
吐魯番不愧是西遊記火燄山的所在地，
甘肅往西走到最後，天氣已經轉涼，
沒想到來到這裡整個被曬到發昏，紫外線指數破表！
民居建築因應地形多為夯土或磚造，有各種通風的設計，
跟之前去過的西非有異曲同工之妙，畢竟都是乾旱氣候。
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| 紫外線指數破表的火燄山 |
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| 設計很多通氣孔的吐魯番民居 |
裡面裝飾充滿維吾爾風情，大廳中央擺著一張維吾爾家庭都會有的大床椅，
又像床又像椅子，供家庭成員休息或討論事情。
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| 葡萄架下的餐廳 |
和一位深圳來的小哥談的特別起勁，
不知道為什麼這一路上跟廣東人總是能聊的投機，
大概因為他們距離香港比較近，接觸比較多自由的空氣吧！
深圳小哥工作是做生意，他說他最受不了中國人交朋友的方式--一條龍的招待，
只要是在主人的地盤上，吃的喝的玩的通通是主人買單，而且一定要續灘，
在香港令他感到特別舒服，因為一切都是AA制！
最後一天的青年旅社體驗在烤肉當中度過真是再完美也不過，
而我，也將迎來旅程的最後一站。
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| 和鄉野景緻很不搭軋的超大高鐵車站 |
進入新疆以後，一直有種微妙而緊張的氣氛，
其實從進入柳園車站就深刻的感受到--安檢升格了。兩道、三道的關卡都要查驗證件，而且不是驚鴻一瞥而已，而是反覆仔細觀看，
行李要經過兩次X光檢查機也是基本的招待，
這一切都是因為，這是一部即將進入新疆的列車。
從吐魯番搭車到烏魯木齊時感受更是深刻，
進站之後，每一位乘客的所有行李都要接受人工的檢查，
一位女檢查員不停的把我背包裡的東西拿出來觀看，
手伸進背包的每一個夾層和口袋裡探索，深怕漏了什麼細節。
在中國搭火車一定要提早不少進車站，在新疆尤其是如此。
經過143公里、一小時又四十分鐘的車程，我來到新疆的省會-烏魯木齊，
迎面而來的，是截然不同的天氣，
還記得吐魯番如同火燄照射般的豔陽和高溫，臉上還隱隱感受到刺痛，
這時的烏魯木齊卻遇上寒流來襲，天空下著細雨，空氣中只有五度的低溫，
我的臉經歷了一場三溫暖，現在被寒風刺的生疼。
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| 豪華過油肉拌麵，這一路下來最滿意的一餐！ |
還記得西安市區裡的標語則都充滿著「文明」，
反映兩地執政當局所追求的目標，也許也是城市目前缺少的部份。
其實到烏魯木齊的小巷子裡走一遭，就會明白一切問題的答案了--
為什麼新疆的安檢這麼嚴格，為什麼標語總是強調著團結？
我為了探訪壯觀的清真寺而意外的走進維吾爾族社區的巷子裡，
那裡就像是外國一樣，充滿著異國情調的小店、
鼻子高挺的男士、披著頭巾的女士、無法理解的語言和文字，
服飾店、點心店、雜貨行，無一不顯示出一種截然不同的文化。
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| 讓人想進去一嘗的點心店 |
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| 服飾店裡頭充滿各式絲巾 |
從居民的生活中很難看出這兩個民族有什麼交流的地方，
感覺起來更像是風俗各異的兩邊各過各的生活，
難怪處處都要強調「團結」了。
維吾爾族的異國風情對我這名觀光客來說卻像是寶藏一樣，
有些擔心卻又充滿樂趣的在巷道內穿梭。
維族的清真寺均為圓頂尖塔型的中東式建築，
但烏魯木齊裡頭另有一批中國建築式的清真寺，
看起來就像是少了神像的廟宇，
這些是由有著漢人血統但是信仰伊斯蘭教的「回民」所建造的。
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| 這也是清真寺 |
廣闊無比的賣場裡充滿了各式各樣的手工藝品、毛毯、樂器，
還有最吸引我目光的「英吉沙小刀」，
老闆有漢族也有維吾爾族，其中維族青年為了做生意也要講些生硬的中文。
最後我還是經不起誘惑，跟一位維族青年買了好幾把沉甸甸的英吉沙小刀，
新疆的維安如此嚴格，是不可能帶著小刀到處趴趴走的，
必須要在現場用包裹寄送，又多付了一把小刀的價錢。
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| 新疆國際大巴扎 |
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| 琳瑯滿目的藝品 |
之前的每一間旅館或青旅，都是拿我的台胞證用手寫登記就行了，
唯獨這一間說什麼也要用讀卡機讀取台胞證的資料，
根據之前幾間的經驗，那是絕對刷不出什麼東西的，
畢竟跟他們本國的身份證是不一樣的。
於是老闆娘很堅持我要去住別間能夠「接待外賓」的飯店，
身在中國的外國人並不是每一間旅館都能去住的，
而是只能去住政府核可能夠接待外賓的少數旅館。
為了這件事情老闆跟老闆娘還上演了一場「統獨之爭」，
老闆說台灣就是中國的一部份嘛，怎麼非要他去住接待外賓的飯店呢？
老闆娘則是堅持台灣就是不屬於中國的嘛，你中國政府管的著他們嗎！
雖然聽到老闆娘這麼說，我簡直要感動地熱淚盈框，
但是外面天色已暗、只有五度還飄著細雨，實在不想再出去找別的飯店，
這時也只好打打圓場，兩岸一家親，前面幾天都沒問題，今天還是讓我住吧！
老闆娘最後也同意用手寫登記讓我住，
還一邊嚷嚷說要是被抓到可是要被罰慘了。
後來我凌晨五點就離開了，打車前往地窩堡機場結束這場絲路之旅。
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| 最後一餐狂點了手抓肉飯和丸子湯雙主餐！ |
服務都還不錯，飛機也都準點，唯一遇到誤點的，
竟然是最後一段上海飛往台北的中華航空，真是令人哭笑不得呢！
這一趟絲路之旅在有限的天數裡硬是要走完2500公里的旅程，
為的無非是欣賞從中原到西域、從漢族到維族的一系列變化，
最後獨特的維族風情也確實是值得了，
只是新疆的大山大水和美麗景色，只能留待下次再來欣賞了。
棒透了
回覆刪除看完整個系列，謝謝分享！！
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